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时尚界真能知错就改吗?可持续发展说多做得少

来源:ykk拉链 2018/10/23 10:16:44      点击:

YKK拉链www.ykkcnn.com】阿比盖尔抢夺Lathbury和莫拉布鲁尔创造合理着装协会(社会理性的衣服)和外面的世界,奇怪的马克思主义集团致力于替代男女皆宜的连身裤衣柜的衣服——这牛仔”短袖连衣裙不仅能当工厂制服,或一个博物馆馆长的项目,他们常用的木底鞋和各种各样的耳环。在过去的三年里,这两名女性每天都穿着制服,这引起了媒体的广泛关注和批评。YKK树脂拉链

    格劳姆-拉斯伯里和布鲁尔在2017年的另一个出人意料的举动。他们花了两个月的时间在全国各地采购伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)的服装,并计划用回收的材料制作一套特殊版本的连体裤:仍然是他们标志性的工作室风格,但却是千禧粉风格。

    但在过去的一年里,伊万卡•特朗普(Ivanka Trump)的衣服一直堆放在仓库里,没有碰过,更不用说撕碎了。事实证明,在美国,回收衣物比人们想象的要困难得多,也昂贵得多。在花了几个月的时间研究如何粉碎织物之后,glaum-lathbury在美国只找到了三个可行的方案,包括两个大学项目和一家名为Martex的工厂,估计成本高达5万美元。“我们没想到服装回收会是一个大项目,”glaum-lathbury表示。他指的是过去几年媒体对时装业的可持续性和众所周知的循环经济的报道。

    “随着我学到的越来越多,我越来越清楚,‘回收基本上只是理论上的’,”她补充说。

尽管有回收再利用的良好意愿,服装垃圾仍在与日俱增。世界上只有四分之一的服装在使用寿命结束时被回收。即便如此,回收仍然很困难。大多数衣服加热后会融化,变成类似聚酯和其他合成材料的混合物,很难分解。

    虽然回收混合纤维的技术确实存在,但在工业上还没有广泛应用。因为,只有不到百分之一的回收衣服做成了一件新衣服,所谓的“闭环”或“循环”系统,回收的过程中,再生和再利用材料,传统的线性系统(生产、使用和废弃)替代-对于大多数人在这个行业就像一个遥远的梦想。

去年9月,瑞士快速时尚巨头H&M旗下的独立慈善机构H&M基金会(H&M Foundation)与香港纺织与服装研究所(Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel)合作,带头对混合纺织品进行水热处理,使它们能被重复使用,成为新型服装。该基金会计划在市场上授权这项技术,但具体时间和推广计划尚不清楚。

    目前,伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)那小山大小的服装系列仍在格拉姆-拉斯伯里(glaum-lathbury)位于芝加哥的工作室里尘封已久,该工作室以时尚、休闲、宏伟和爱国著称。

不足够快吗?

    不仅仅是着装要求有多余的库存。今年6月,H&M透露,它有40亿美元的库存物资,打算通过捐赠或回收来处置。但对于巴宝莉来说,这两种选择都不太好。英国广播公司(BBC)今年7月报道称,过去5年,巴宝莉“销毁”了价值逾9000万美元的商品,以防止无法销售的产品被盗或被低估,从而稀释了其精心打造的品牌的价值。

但包括博柏利(Burberry)H&M (H&M)在内的数十家时尚零售商已制定了到2030100%使用回收材料或其他可持续来源材料的目标。即使你不是悲观主义者,你也会质疑他们能否信守诺言。YKK树脂拉链

    从目前的数据来看,形势不容乐观。首先,全球服装和鞋类行业仍占全球温室气体排放的8%。其次,按照目前的趋势,到2050年,纺织工业消耗的资源将增加两倍。

“形势非常严峻,”时尚行业顾问朱莉•吉尔哈特(Julie Gilhart)今年早些时候对英国《金融时报》表示。“我们必须改变我们做事的方式。

    与此同时,一件衣服在被丢弃前的平均穿着次数比15年前下降了36%。根据美国环境保护署(Environmental Protection Agency)的数据,美国人在2015年扔掉的2.62亿吨固体垃圾中,超过9%是纺织品、皮革或橡胶制品。这相当于普通美国人制造了70公斤的服装废料。

在全球范围内,73%的服装垃圾最终被扔进了垃圾填埋场或焚化炉,只有不到1%被回收利用。这些数字来自艾伦·麦克阿瑟基金会的新纺织经济。

    “我们不应该仅仅试图‘少做坏事’,而是要改变我们制作和使用服装的方式。”服装的生产和使用应该能够建立经济、社会和自然资本,而不是让它们越来越少。“目前,时尚行业正在经历难以置信的变化,我们应该提高期望值。”

  看到一线希望的人并不只有 MacArthur。其他时尚行业内外的可持续发展倡议人士也认为,改善确实存在,不过速度很慢。

  首先,行业内的大公司们开始公布供应商名单,如此一来,品牌方就需要为工厂的状况全权负责。这种做法的间接性影响是,服装工人的薪水有所上涨。不过悲哀的是,是在孟加拉国热那大厦工厂倒塌事件中丧生的 1134 名工人的生命促使了这些公司行动起来。

  行业观察机构表示,目前的进展主要存在于透明度方面——从公布供应链信息开始,而减少环境污染以及循环利用和升级改造——服装生命周期结束阶段——的进展则止步不前。

  可持续发展联盟(Sustainability Consortium)是致力于解决各行各业供应链问题的国际性组织,其科技发展部门高级主管 Christopher Cooke 表示:“高知名度品牌都在不断作出改进,而其他很多公司都是一副置身事外的态度。”Cooke 说:“我觉得过去几年时尚行业之所以越来越重视可持续性发展,是因为服装垃圾和劳工权益等问题确实戳到了他们的痛处。”

  根据 Vigeo Eiris 公布的 2017 年度公司人权报告,在供应链的透明度和工人待遇方面,奢侈品时装、配饰和珠宝行业在 38 个不同的行业部门中表现最佳。Vigeo Eiris 是一家 ESG 评级机构,它将公司的环境、社会和管理举措转化为具体评级,供投资者和其他利益相关者参考。

  时尚革命(Fashion Revolution)是一家时尚行业观察组织,每年都会公布一份时尚透明度指数报告。它发现,自 2016 年起时尚行业的透明度指数每年都出现较大增长。该组织主管政策的负责人 Sarah Ditty 说道:“我们看到有 150 家大品牌发布了供应商名单,这种举措在 5 年前会被认为是疯狂的举动。”

  全球时尚议程(Global Fashion Agenda) Eva Kruse 2016 年创立的一家关注时尚行业各领域可持续性发展的组织。今年,该组织公布的时尚行业总“分数”从去年的 32 分上升到 38 分,总分为 100 分。该数据反映了供应链各个环节的社会和环境影响,以可持续发展成衣联盟(Sustainable Apparel Coalition)研发的 Higg 指数为依据。分数越高,表示其影响的积极性越大。“我觉得除了行业本身,消费者的意识也在不断提高,”Kruse 说道,“不过,很多东西的进展还是太慢了。”YKK树脂拉链

  结构性障碍

  Simone Cipriani 表示,改变进度缓慢只是更大问题的一个表征。Simone Cipriani 是“道德时尚倡议”(Ethical Fashion Initiative)的创始人,该组织受联合国委托,在 Stella McCartney 等国际时尚品牌与肯尼亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚和阿富汗等发展中国家的工匠之间充当联络人。

  Cipriani 表示:“人们其实一直想要采取一个更普遍的符合伦理道德的框架,不过这个行业的商业模式的架构方式依然是(围绕)劳动力成本做文章。 几年前,(我们的影响)报告还无人问津。而现在,几乎所有人都争着抢着要我们的报告。”

  这位联合国资深人士指出了时尚行业存在的“竞相触底”现象,或者说内在的压力,即通过最大程度降低生产成本,实现利润空间的最大化,并向消费者提供诱人的低价——这反过来又诱使许多人购买更多的衣服。另外,在探讨这个复杂的问题时,自动化对就业和工人工资的影响也是需要考虑的一个重要因素。

  在本年度的哥本哈根时尚峰会暨全球时尚议程年度会议上,Kruse 联合 TargetKering 和其他时尚行业领导者揭晓了一份“首席执行官议程”(CEO Agenda)报告。该报告的核心思想是创建一个推动实现可持续发展的框架,作为时尚企业高管遵循的指导原则,其主体包括七大优先事项。

  作为对该议程的补充,会上还提出了 2020 年循环时装系统承诺,由一系列旨在废除所谓的“线性”支出系统的回收、转售和再利用的目标组成。根据全球时尚议程,截至 2018 6 月,已有 94 家公司签署了这一承诺。

  这些公司能否达到目标且按下不表,不过他们的签名标志着时尚行业开始从顶层着手,以温和,如果不是初级的方式改变商业模式。

  不过只要时装行业继续生产标价 5 美元的T恤衫,并推动潮流和时装季无休止地加速运行,那么人们就有理由怀疑实质性的变化是否会出现。一些人已经公开表示,这些举措是赤裸裸的伪善。

  “一件产品需要经过播种、种植、收获、精梳、纺纱、针织、裁剪、缝制、修饰、印花、贴标签、包装和运输这么多环节,它的价格怎么可能只有区区几欧元呢?”时尚趋势预测师Li Edelkoort 2015 年写就的《反时尚宣言》(Anti- Fashion Manifesto)中对时尚界发起了控诉。“消费者当然会受到这些价格的诱惑,不会抵制这些公司,”她接着说,而与此同时这些“抄袭 Hedi Slimane Christopher Bailey 作品的公司都赚得盆满钵满,没有受到任何法律的惩罚。”

  说起来容易 做起来难

  如果你觉得 Edelkoort 评估行业整体进展时过于严苛或有失公平,刺痛了你的心,那么不妨花点时间琢磨一下以下几个数字。无步行基金会(Walk Free Foundation)预计,目前全世界有 4300 万人受到奴役,而时尚行业是仅次于科技界的第二大罪魁祸首。另外,根据国际劳工组织(International Labour Organisation)2016 年公布的数据,每 10 个孩子中有 1 个被强迫劳动,这相当于全世界有 1.5 亿名童工。

  “你不能只说空话,还得付诸行动,”拉各斯时装设计周(Lagos Fashion and Design Week)兼尼利日亚经纪公司 Style House Files 创始人 Omoyemi Akerele 说道。在 Akerele 看来,目前的讨论还没有触及一些非常重要的内容,比如如何让人们认识到“将服装垃圾倾倒在第三世界国家是不对的。我来自一个全世界的二手服装都被运到那里的国家,”她继续说道,“想象一下,假设没有这些垃圾,我们可以做什么?想象一下这会对我们当地零售业产生什么影响。”

  另一个被既得利益者压制的话题是电子商务对环境的影响。研究表明,电子商务不仅尚不能抵消实体零售的环境影响,还产生了更多的碳足迹。试想一下,亚马逊 Prime 会员平均一年下来会经手多少纸板和塑料气泡。

  对于诸如此类的复杂问题,虽然目前尚无定论,不过清楚的是,时装产业尚未做到遏制自身对环境的影响。事实上,根据 2018 Quantis 的一份报告,如果按目前的速度继续生产,到 2030 年,时装行业对气候的影响预计将增加 49%

  认知失调

  我们面临的最大一块绊脚石是:只要服装生产继续以当前的消费文化为基础,资源终有一天会被耗尽,而垃圾填埋场则会越来越多。而为这种消费文化不断推波助澜的是某些贪得无厌的公司,他们无视底线,一味追求增长和扩张。

  “循环经济”能成为可持续未来的首选路径是有因可循的——比起令经济规模缩小的另一种发展模式,它更具优势。即使最诚恳、最有良心的品牌面对这一事实也会左支右绌。虽然明知需要在时尚领域做对的事情,然而奈何时尚本身就是对立面,这让他们的认知失调。 “我从事这个行业这件事是不可持续的,”2013 年在纽约创立可持续品牌 Behno Shivam Ponjya 表示。受热那大厦惨案的触动,他开始做相反的事:在印度建立了一家服装厂,工人的工资高于最低生活工资,并享受医疗保健。

  “过程中总有一个环节是无法持续的,”Punjya 承认,“不过我认为,我们的目标应是在了解了所从事的体系之后,尽可能地做到可持续发展。”

  Suzanne Rae 是一位活跃于纽约的设计师,她的同名系列产品旨在将可持续实践与女性主义意识结合起来,不过生产与可持续发展的矛盾让她不知所措。近年来,随着 No. 6 Opening Ceremony 等零售合作伙伴的需求增长,Rae 扩大了自己的业务规模。 “我们目前只做(春夏和秋冬两季)。我没有办法再多做一季。我不希望过度供给,”她停顿了一下说,“发展意味着更多的资源,这点我很难接受。”YKK树脂拉链

  “老实说,我不知道答案,”她继续说,“不过我真心觉得,说到底就是要关爱自己,关爱他人,这样就算做到可持续发展和符合伦理道德的实践了。”

  有进步,但还不完美

  虽然时尚界充斥着可持续发展与资本主义的矛盾,不过早期的时尚企业家,如 Punjya Rae 等人还是为人们提供了一线希望。对于 Isko 这家全世界最大的牛仔布制造商来说,努力实现可持续发展意味着在染色环节减少化学用品的使用,并允许全体 3000 名员工加入工会组织。

  “从定义上来说,时尚是不可持续的,从运输到所有权,再到租赁再到转售,”Isko品牌总监 Fabio Di Liberto 说,“我们不是鼓励减少消费,而是鼓励更好的消费,更优质的消费。” Isko 拥有 2000 多家客户,为从 Reformation Stella McCartney 在内的多家零售商生产牛仔布。今年,该公司对其生产的所有布料进行了生命周期评估。

  包容性和多元化

  时尚进步的另一个微小但乐观的标志是今年 9 月刊封面所呈现出的多元化,从 Beyoncé 担任美国版《Vogue》的封面女郎到 Tiffany Haddish 登上美国版《Glamour》封面,不胜枚举。而且今年有多期杂志以黑人女性作为封面模特。比如,加拿大版《Elle》邀请了 Tracee Ellis Ross,英国版《Vogue》邀请了Rihanna,美国版《Marie Claire Zendaya,英国版《Elle Slick Woods 以及《PorterLupita Nyongo

  “这真的很有意义……这说明了未来的趋势——代表性不仅体现在封面上,而且还延伸到了幕后的创意人员中,从导演到摄影再到造型,”Akerele 说,她似乎深感宽慰,因为这一代年轻的黑人女性可能不必“()依靠《Essence》和《Ebony》来了解适用于黑人女性的下一款美容产品是什么。”

  显然,要纠正时尚界的多元化问题还有很长的路要走,有人提出告诫称,时尚行业必须提高警惕,以防现在的成果转瞬即逝。在董事会和首席级高管层级,性别多元化的水平仍然很低。在市值最大的 15 家时装公司中,近四分之三的首席执行官是男性。

  然而,去年标志着世界各地杂志封面最多元化的一年。有趣的是,去年非白人在封面出现比例最高的是在迪拜出版的阿拉伯版《Vogue》——12 期杂志封面均以非白人模特呈现,邀请了 Imaan HammamHalima AdenRihanna Jourdan Dunn 等一众名人担纲主角。“我希望夜深人静躺在床上的时候,我会对自己说,这件事我做对了,”该杂志的主编 Manuel Arnaut 解释道。

  “我还是个年轻记者的时候,常听年长的编辑说,如果封面是黑人模特,那么这期杂志多半卖不太好,”Arnaut 接着说道,“不过我们反响最好的几期封面是以黑人女性、年长的女性和身材丰满的女性担纲主角。”

  不管是从多元化、可持续发展还是伦理道德来说,Arnaut 看似简单的观察都传递了一条重要的信息。那就是,常有人告诉我们,拥有道德的天平和享受商业上的成功这二者是对立的。不过只要有足够的决心、协作和共同投入,不断推动时尚行业向前发展,那么做正确的事也可能会意味着做有利可图的事。本文由仁翔无锡YKK拉链提供任何人和单位不得转载盗用。